Земля дворцов и пряничных домиков

– И никаких туфелек на каблуках – сломаются в первый же день, – строго предупредили нас перед поездкой друзья-эмигранты из Германии. Не знаю, как с обувью обстоит дело на южных курортах, но в нашей сказке странствий без сапог-скороходов на плоской подошве было не обойтись. С ног собьешься на вымощенных камнем извилистых улочках старинных городов на юге страны, в земле Баден-Вюртемберг.

Все дороги ведут в Штутгарт

У стойки регистрации  в аэропорту мы с мамой попросили два места возле иллюминатора. «Чтобы любоваться пейзажами»,– подсказывал русско-немецкий разговорник. А если поточнее – чтобы посмотреть, как солнышко будет изо всех сил стараться догнать наш летящий на запад самолет. Это был самый длинный и завораживающий рассвет на высоте в десять километров над уровнем моря. Говорят, что и сами путешествия в Германию похожи на маленькую сказочную жизнь, о которой с восторгом вспоминаешь и десять лет спустя.

И вот мы в Штутгарте, столице земли Баден-Вюртемберг, – с двумя чемоданами, разговорником и надеждой на школьные знания языка. Чтобы с этим «богатством» попасть из аэропорта в отель, на улочку, знавшую еще времена братьев Гримм, нам приходится постараться. Во-первых, проявить чудеса эрудиции в попытках объясниться с тамошними жителями. А во-вторых, доехать на метро-трамвае до центра города, купив билеты не в кассе, а в специальном автомате. Для тех, кто владеет немецким, такой автомат не сложнее кофе-машины. Мы же чувствуем себя инопланетными существами (и к тому же не в своей тарелке). Несколько минут набираемся смелости, чтобы обратиться к прохожим с почти умоляющим «Энтшульдиген зи бите?» и услышать певучие, но мало понятные объяснения. Проблема в том, как сесть на нужную линию в нужном направлении и притом не угодить в пригородную электричку.

Облегченно вздохнули мы, только когда добрались до главного железнодорожного вокзала: с его башни как на ладошке видно весь город и Кёнигштрассе – самую длинную в Германии (больше километра) пешеходную улицу.

Город на перекрестке времен

Пройти несколько десятков метров и не заметить что-нибудь интересное в центре этого города невозможно. Поэтому мы поминутно останавливались и заглядывали в путеводитель, чтобы узнать, что это за дворец, похожий на парижский Версаль и почему на площади перед Старым замком стоит памятник Шиллеру. А еще рассуждали о том, как было бы здорово остановить время, и покупали на память милые безделицы.

За евроценты, к слову, тут можно купить разве что почтовые открытки. Остальные сувениры, от магнитов до керамических «пряничных домиков» радуют однозначными и двузначными цифрами, только если не обращать внимания на крохотный значок «евро».

Зато во всех без исключения сувенирных лавочках вам с улыбкой произнесут «Халлё!» и завернут в бумажные пакеты «во-он те магнитики» с видами Штутгарта.

Кроме безделушек путеводитель по Штутгарту обещал кулинарные соблазны на каждом шагу. И ведь не обманул: в южнонемецкой кухне есть чем удивить самых привередливых гурманов и сладкоежек. 

Мы первым делом попробовали знаменитые швабские вареники. А на десерт накупили в кондитерской шоколадных конфет всех мастей – ну невозможно пройти мимо сверкающих витрин со вкусностями.

Воистину: Штутгарт – это город контрастов. Современные мелодии нисколько не мешают сентиментальному музицированию уличных шарманщиков и скрипачей. Холодный шик-блеск дизайнерских бутиков и дорогих ресторанов на Кёнигштрассе, или Королевской улице, соседствует с магазинчиками, где «все по одному евро», а причудливые здания а-ля модерн – с роскошными сооружениями эпохи барокко. Старое и новое переплетены настолько гармонично, что уже никого не удивишь, например, стоящими на улице живыми «статуями» с напудренными буклями и в аристократических костюмах. За несколько центов «аристократы» начали позировать на камеру, а после фотосессии еще и по-джентльменски поцеловали руку и подарили нам с мамой по воздушному поцелую.

Галопом по Европам

По законам логики, нельзя просто так взять и из одной страны между делом за день заехать еще в парочку. «Можно»,– возразили мы и прямо из отеля отправились на Боденское озеро (Швабское море, как его иногда называют туристы). Отсюда рукой подать до соседних Швейцарии и Австрии. Но это уже совсем из другой сказки. А пока мы едем возле Боденского озера и с детской непосредственностью разглядываем летающий высоко над водой объект, очень похожий на белую баварскую сосиску. Батюшки, да это же дирижабль! Настоящий!

Сколько раз со швейцарскими Альпами восторженно сравнивали все остальные горные массивы! А здесь не нужно и сравнивать. Стоит только посмотреть на зубчатую полоску горизонта – вот они, самые высокие горы Европы, и даже пасмурная погода не портит впечатления. А впереди «средневековый» Констанц – самый крупный на Бодензее город. И самый странный, потому что одновременно принадлежит и Германии, и Швейцарии. Ну а границу между государствами провели аккурат по улицам города, так что местным жителям ничего не стоит сходить с утра за хлебом в соседнюю страну.

 Оказалось, что в Констанце вообще много «самого-самого». Самая богатая история длиной в два тысячелетия. Самый старый в Европе театр и один из самых элитных университетов. Самые колоритные, украшенные старинной росписью постройки в старой части города. И – на берегу Боденского озера – самый популярный среди туристов остров и заповедник Майнау.

Что бы вы стали делать, окажись у вас собственный остров? Граф Бернадотт, получивший такой подарок в наследство от бабушки, распорядился превратить его в «Эдем на земле» – шедевр паркового дизайна с миллионом растений всевозможных видов и сортов. Мягкий, близкий к тропическому климат к этому располагал: даже прихотливые цветы вроде орхидей росли, как грибы после дождя. Дело оставалось за малым – построить сказочный замок и возвести вокруг питомники и оранжереи. Стараниями потомков графа остров-сад стал еще и туристическим раем и теперь покрыт зеленью с апреля и до конца осени. Даже из разноцветных тыкв и тыковок, уложенных на соломенные тюки, здесь умудряются сделать произведение искусства.

Колыбель сказок

«В далёкой стране, в Германии, есть городок. Название у него непонятное, странное, откуда взялось – неизвестно. То ли здесь тутлины жили, то ли лебеди с небес прокричали: «Тут линген! Тут, тут!» – так отозвалась московская писательница Елена Янге о провинциальном городке в верховьях Дуная. От Штутгарта Тутлинген отделяют всего сто двадцать километров. И в качестве бонуса – отсутствие шума, пыли (в промышленных районах мегаполиса этого добра все-таки хватает) и толп таких же, как мы, интуристов. Ничего, кроме полуразрушенной крепости на горе, старой церквушки и домиков из сказок братьев Гримм – с черепичными крышами и пышными цветочными балконами.

По дорожкам таких уютных немецких городков хорошо пройтись на восходе солнца, когда улицы еще пустынны. Прогуляться в осеннем парке над Дунаем. Убедиться, что белеющий в тумане парус при ближайшем рассмотрении становится шпилем часовни. Подозвать кошку по-немецки: «миц-миц». Сфотографировать фонтан, бьющий прямо из реки, газетный автомат и парковку для велосипедов. А потом заглянуть в кафетерий и побаловать себя традиционным немецким сливовым пирогом и чашечкой кофе.

Что бы вы ни делали и куда бы ни отправились в южной Германии, все покажется особенным. Уже после возвращения домой станет понятно, что в несколько дней путешествия как будто уместились впечатления за целый год. Ну а в самой поездке сетовать приходится только на отсутствие волшебных сапог-скороходов, потому что и в этой сказке странствий время летит очень быстро.